大公司已经率先做出改变。LVMH集团与Google Cloud的合作将AI做成底层能力，技术从“试点”走向可在集团内部更广泛复用的日常工具。开云集团则在旗下实验性时尚平台KNXT中推出了使用ChatGPT算力的个人购物助手“Madeline”，用户可以快速了解旗下品牌的最新资讯和产品信息。

　　而在2026年，这股时尚AI大潮显然将更为澎湃。在今天，AI不只创造“视觉奇观”的工具，更是渗透到设计到营销、客户服务到库存管理各个环节。

　　然而，这一变革同时带来了创意、速度、隐私和责任等深刻议题。在这个新的时代，谁能够有效驾驭技术，谁就能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

　　早在2010年，美国网络文件同步工具Dropbox高管Sean Ellis就提出过“增长黑客”的概念，其核心在于把业绩增长拆成可重复的步骤，即获取用户、提高活跃度、提高留存率、获取收入和用户自传播，公司的运营将围绕这些环节展开。

　　“增长黑客”的概念曾经被认为是硅谷专属，但在数字化扫荡一切的时代，时装和科技的距离远比想象中更近。

　　但时尚公司最先变的也不是审美，而是问法。一个画面能不能把人留住？一句话能不能把人带去商品页？一条短视频能不能带来加购？于是判断跟着指标走，创意被分割成可以调试的零件，一个个参数对应一个个指标。

　　创意部门仍然在讲故事，但故事开始被要求能落在动作上。压缩周期这件事变得更普及，大量团队都能把“多做几版”变成常态。过去在品牌的会议室里，员工之间讨论的是“这个创意够不够大胆”，而现在则问“这组数据能不能再往上提两个点”和“让AI再跑一次逻辑”。

　　不过，也正因为技术的优化带来了效率的提升，办公室里的焦虑也换了形态。大家不再担心做不出来，而是担心慢半拍就被淹没。当创意开始被当作可调试的参数，长期品牌建设也容易让位于短期的数据优化。

　　而速度一旦成为纪律，改变的不只是工作节奏兰州168信息网，还有权力分配。以前少数人的创意决定一切，如今谁能生成更多版本版本、上线测试、给出更好看的数字，谁就更有决策权。

　　AI虚拟试衣技术通过结合计算机视觉和3D建模，能让消费者能在不实际穿着的情况下，预览自己穿上特定服装的效果。数字造型公司DressX就曾经和Facebook母公司Meta合作，将Prada和Thom Browne等奢侈品牌的秀场服饰转变为数字形态，使其成为网友在社媒上能够进行虚拟试穿的社交货币。

　　来自巴黎的数字平台Heuritech专门提供时尚趋势预测服务，其能够区分如纹理、印花和图案等2000多种不同的细节，从中抽取出潜在热点。而Midjourney等图片生成工具，能在几分钟内就产出一批概念图。它或许不是最佳审美的提供者，但却能够把沟通效率提升上去。

　　3D建模技术则把链路拉到了生产端。过去做版型、打样和拍摄都需要排期，如今可以先在虚拟空间里预演。“发现问题”这件事也提前了，以前设计师要等到样衣做出来才知道哪里出了纰漏，现在在屏幕上动手就能预览和调改。

　　SUSAN FANG 与Apple 进行合作，推出一系列以3D 打印与生成式设计完成的科技配件，

　　“很多事情倒不是说没有AI就不能实现，而是它能够简化复杂设计的落地流程。”设计师品牌Susan Fang创始人方妍楠表示。而最近和苹果的合作，把这条路径推得更远。方妍楠为苹果做了一组3D打印配件与装饰，花朵、蘑菇、幸运草这些元素被嵌进手机壳、表带等物件里，让冷硬的硬件多一层手作感。

　　而这次合作也回答了行业需要关注的另一个问题，那便是：如何让可被计算的产能看起来更有生命力。

　　2024年7月，西班牙快时尚品牌Mango为年轻支线Mango Teen推出由AI生成的广告大片，覆盖全球95个市场。从外部看，这是数字技术在时尚行业的典型运用方式，即先拍真实服装照片，再用素材训练生成模型，让衣服“穿”到虚拟模特身上。

　　但对内，却是工作和运营流程重排。品牌官方把该项目描述成跨团队协作，设计、造型、摄影棚、数据集与模型训练都被拉进了同一条链路。内容不再像过去一样，只由创意部门完成，技术团队开始进入生产线并占据更大话语权。

　　KOS（Key Opinion Salesperson）的兴起打破了店员和社媒KOL以及“品牌发言人”的边界，他们在小红书等平台用滤镜和短视频讲产品与搭配，借助曝光拉升转化。这种做法试图打破传统的微信私域营销局限——老客已经对频繁的私人对话感到厌倦，同时又希望通过流量让新客更直接的方式来到柜台。

　　而当时尚品牌集体捕捉到KOS的价值，AI技术就称为支撑这种模式运转的动力。中国数字技术平台KAWO曾在2024年初为品牌推出过KOS培训业务,教员工如何避免账号被封，比如不能盗用他人图片、如何创作符合品牌调性的内容，而其中数据表现较好的店员还能获得专项辅导。

　　在这里，镜头前不是舞台，是KPI的延长线。怎么拍、讲哪只包、用哪套搭配，都会在一轮轮的版本调整里不断升级——抓取趋势更精确，脚本生成更快，剪辑更省时。

　　而当品牌从上至下的组织结构换了一种跑法，且流程跑顺，技术带来的速度优势就会从内部效率提升外溢成应对外部竞争的武器。

　　Jacquemus曾让AI手袋像电车一样滑过街头，Tod’s则把鞋履做成小车在托斯卡纳公路上行驶。而得益于技术发展，近年奢侈品牌在营销领域对AI技术的应用，从十几秒的短片发展到了时间更长的短视频，Valentino用AI短视频形式发布新款DeVain 手袋 ，而Moncler选择与人工智能工作室Maison Meta合作第一组AI大片。

　　稍早一点， Balenciaga在巴黎的秀场内，用滚动播放 AI 生成图像的荧幕作为背景。这些图像涵盖了从沙漠、冰山等自然景观，以及被霓虹灯照亮的巴黎夜景，目的是营造感官超负荷的效果，模拟用户在社交媒体上浏览视觉图像体验。

　　这些具有超现实感的画面，天然地具备在社交平台穿透噪音的能力。曾任Isabel Marant形象与传播负责人的Hlne Mechin就曾在接受媒体采访时表示，如今消费者已经看了太多产品图、衣服和秀场，所以不一样的东西出现，它自然会更抓人。

　　而这也意味着，如今这让时尚行业里的竞争指标不再是比拼谁做得多，而是拼谁更会挑选数字素材。根据麦肯锡报告，约有45%的时尚行业高管认为生成式AI在营销用例上具有价值潜力。当所有人都认同价值，竞争就不再是“用不用”或“会不会用”，而是谁能把技术做成基础设施，把有效的方法固定下来。

　　在营销端，品牌要比拼谁更快把内容做成能传播的视觉事件；在工艺端，比的是谁更快把数字能力变成可控、可复制、可定价的产品细节。奢侈品行业遇冷，则让这种机制变得更强势，因为每一次决策和投资都更需要证据和数据。

　　在不少从业者的体感里，生成式AI虽然抬高了内容供给的下限，但品牌想要被看见，刺激强度就得被不断抬上去。平台的内容竞争已经颇为激烈，新技术则把供给端的速度再推了一把，让竞赛变更快、更密，但也更难停下来。

　　注意力的竞赛不只是比创意，也在比谁能在行业的加速竞争里把边界链条明确。否则一次失控就足以抵消十次投放换来的增量。

　　市场对新形式的狂热，有时候并非完全是技术推动，它更接近一种集体情绪。有人曾将其它称为逃离式营销，认为幻想与世界观能在阴郁的现实里给观众喘息。只是当幻想变成规模化供给，疲劳感也会很快出现，注意力出现通胀。

　　2023年，牛仔品牌Levi’s宣布与技术公司Lalaland.ai合作测试AI模特，希望线上展示里覆盖更多的体型与肤色。尽管已经强调未来不会取消使用真人模特拍摄，但关于信任与责任，消费者是否会被合成的真实误导，从业者是否会在链条里被悄悄挤压的争论，却没有停止。

　　这背后呈现的，不是消费者单纯地拥抱或拒绝AI，而是质问在效率上升时，谁承担代价，谁又出来解释。

　　到2026年，这个问题仍然没有标准答案，但行业已经在两种速度之间来回切换。一边是信息流的加速，画面必须更抓、更怪、更像真实事件，才能在几秒钟吸引注意力。另一边是强调工艺端的慢速，数字能力再炫，也要变成真正能交付、定价的产品。

　　这种快与慢“交互”的情况或许意味着，如今增长开始被拆成流程，而不是靠堆叠数量。

　　“AI或许能生成很多表面看起来非常精彩的东西，但消费者也可能会在新技术密集应用的趋势下更难被这种内容说服。”方妍楠表示。

　　她认为最重要的是先想好自己的目的和触点是什么，随后再去借用新的技术提升效率。

　　的确如此。真正能留下差异的，依旧还是那些看上去不那么“省事”的选择——内容宁可慢一点也要把来源说清，环节必须有人把关，视觉语言不能交给默认模板去决定。

　　信任和差异，需要依靠这些带有人工色彩的细节进行累积。整个行业都需要想清楚，如何让放大器在放大效率的同时，不把自己磨成平均值。在这场技术竞赛里，真正有远见的参赛者，或许正是不是算法跑得最快的，而是知道什么时候该踩刹车、什么地方不能让步的人。正如Brunello Cucinelli所言：“希腊德尔斐神庙阿波罗神殿门前的石刻铭文曰‘凡事勿过度’。在不滥用的前提下，如果能适度使用人工智能，我们会获益无穷。”