上一周，全球时尚、快消与高端文旅行业在业绩分化与战略调整中探索新增长路径。

　　企业财报揭示市场多维图景，库克增持耐克股票彰显长期信心，Nike第二季度营收虽超预期，却难掩增长引擎分化态势；Birkenstock全年利润大增但增速指引放缓，引发市场担忧；而Stella McCartney亏损扩大，显示可持续理念在商业转化中仍面临挑战。

　　战略投资与收购活跃，资本与供应链布局持续深化，彩妆品牌 Anastasia Beverly Hills 创始人注资2.25亿美元展开自救。行业高层领导结构亦现关键变动，业绩承压下科蒂换帅由宝洁系老将接任，Lululemon打响控制权争夺战，中国美妆包装企业嘉亨家化完成二代接班的法律交棒。这些核心人事与治理结构的变动，无不折射出企业在增长压力与竞争变局中，试图通过更换舵手来重绘未来航线的迫切努力。

　　在本土品牌与国际老牌的博弈中，奢侈品市场定价策略生变。爱马仕在中国市场涨价“减速”，显示依赖提价的增长模式面临瓶颈。高端文旅成为资本新焦点，万豪于敦煌签约丽思卡尔顿隐世酒店，黑石收购澳大利亚汉密尔顿岛度假区，标志着顶级自然资源与独特文化目的地正成为资本新的投资标的。

　　Lululemon最大股东之一、创始人Chip Wilson宣布，提名三位董事候选人参加公司2026年股东年会上举行的董事会选举，直指董事会缺乏清晰CEO继任计划及产品创新经验，无法恢复股东信心，监督公司转型。Wilson的提名人选为昂跑前联席首席执行官Marc Maurer、ESPN前营销主管Laura Gentile以及动视前首席执行官Eric Hirshberg。而同样虎视眈眈的知名激进投资机构Elliott Investment Management已悄然建立起价值超过10亿美元的持股，有意推举其属意的CEO人选。

　　此次行动正值公司面临多重压力：近几个季度增长明显放缓，销售额增速接近2007年上市以来最低水平，同时面临Alo Yoga、Vuori等新兴品牌的激烈竞争及平价零售商模仿品的冲击。据彭博行业研究分析师预测，公司恐难实现2026年125亿美元的销售翻番目标。公司股价在过去一年内下跌45%，大幅跑输标普500指数。两周前，公司CEO Calvin McDonald宣布将于2026年1月离职。

　　爱马仕在中国市场完成年度例行涨价，但涨幅较去年有所收窄，最高涨幅约为 10%，低于去年 9% 到 13% 的区间。Birkin 25和30公价分别上调1万元，分别触及11.5万元和12.5万元，Kelly不同款式涨幅在5000到1万元不等，Picotin、Garden Party、Evelyne、Herbag等热门手袋价格亦普遍上调约5%至7%。

　　据粗略估计，过去5年爱马仕中国市场手袋售价累计涨幅超过30%，今年涨价幅度明显降低。这或许与中国奢侈品市场承压相关。2025年初，爱马仕的销量就因中国需求放缓而受挫，尽管爱马仕高层对中国市场表达了明确乐观，称第三季度市场已显现非常轻微的改善迹象，但涨价速度的刹车，说明即使作为奢侈品巨头，爱马仕也无法像过去单纯依靠的涨价和配货的市场策略完成增长。爱马仕近期宣布英国新生代设计师Grace Wales Bonner接替掌舵爱马仕男装长达37年的Véronique Nichanian，也说明品牌开始转向以产品创新驱动增长。

　　美国知名彩妆品牌Anastasia Beverly Hills（ABH）近日完成关键资本重组。品牌创始人兼首席执行官Anastasia Soare个人注资2.25亿美元，以巩固控股权并提升品牌财务健康度。此次注资大幅削减了公司债务，为其在不确定市场环境中争取了更充裕的运营空间。此前，私募股权公司TPG已在本月初大幅减持其持有的ABH股份，持股比例从38%降至仅6%。据报道，TPG对该品牌累计6亿美元的投资在此次债务重组中承受了显著损失。

　　今年8月，因出现支付逾期，标普全球评级已将ABH信用评级下调至“D”级。Soare在声明中强调，品牌持续获得长期贷款机构的有力支持，她本人将继续以首席执行官及控股股东的身份领导公司发展。

　　据当地时间12月23日提交至美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，22日苹果CEO库克购入50000股耐克股票，总金额近300万美元，这一大举购入推动耐克股价上涨。此次增持发生在耐克转型战略的关键节点，被视为一种长期信心的表达。

　　全球运动品牌耐克（Nike）集团最新公布的2026财年第二季度财报显示，公司营收达 124 亿美元，超市场预期，但基本面仍承压。自营业务营收46亿美元，下降8%，经销商业务营收 75 亿美元，增长8%，与此同时，集团毛利率同比下降300个基点至40.6%。

　　财报中一些关键指标也勾画出耐克战略的野心。大中华区库存同比减少中双位数，反映当前去库存已取得积极进展，为后续业务发展提供空间。在缩减经典系列产品供应量后，跑步业务连续第二个季度增长超 20%，在自营与批发渠道均实现稳健的双位数增长。为提高市场竞争力，耐克整合三大品牌团队重组创新引擎，以重构产品线为各运动场景提供顶尖技术。作为 Nike 全球最大的业务区域，北美市场本季度营收同比增长9%，为耐克整体转型战略提供了有效验证，表明当前推行的“Win Now”计划能够有效应对挑战、把握复苏机遇。

　　点评：专业运动属性回归与全球化运营优化的结合，是运动品牌穿越市场调整期的重要路径。

　　12月22日，官方宣布，自2026年1月1日起，Markus Strobel将出任临时CEO，接替即将卸任的Sue Nabi。Markus Strobel拥有33年保洁任职履历，曾担任全球皮肤和个人护理业务总裁，而Sue Nabi则是从欧莱雅走出的明星高管，此次管理层人事变动，更有从欧家人转向宝洁系领导团队的试水意图。科蒂高度认可Markus Strobel在高端美妆操盘、全球化运营及业务转型等方面的能力，其曾将SK-II振兴为亚洲标杆知名护肤品牌。科蒂集团目前面临平衡业务结构、盈利能力承压的困局，两个月前科蒂失去Gucci这一核心品牌授权更让未来晦暗不明。有消息称科蒂此次调整正是为了应对业绩发展的关键转折点。

　　6.万豪国际集团签约敦煌，2029年将揭幕大中华区第二家丽思卡尔顿隐世酒店

　　集团近日与陕西万众控股集团签约，计划在敦煌鸣沙山·月牙泉景区东侧打造一家丽思卡尔顿隐世酒店，预计于2029年初开业。这将是该高端隐世系列在大中华区的第二家酒店，规划建设69栋别墅，总建筑面积约3万平方米，将由Jean-Michel GATHY执掌的丹尼斯顿（DENNISTON）设计事务所负责，意图将敦煌文化元素融入当代奢华酒店空间。此举被集团表述为其持续拓展中国奢华度假市场布局的一部分。

　　点评：荒漠也有蓝海，当一线城市渐趋饱和，顶级品牌正将资本与设计野心投向敦煌这样的文明腹地。

　　国际投资机构日前宣布，其房地产基金已与澳大利亚Oatley家族达成协议，将以约12亿澳元收购位于大堡礁区域的汉密尔顿岛度假区。该岛屿为澳大利亚热门旅游目的地，拥有五家酒店、高尔夫球场及配套商业设施，常住人口近两千人。此次收购将进一步加强黑石在全球休闲度假地产领域的布局，其在亚太地区已先后投资日本、印度及马尔代夫等多处酒店资产，并于澳大利亚持有皇冠度假村等核心文旅资产。

　　点评：随着高端文旅兴起，消费者从消费LOGO转向消费体验，黑石收购汉密尔顿岛标志着顶级自然资源或成为比奢侈品牌更稀缺的资本硬通货。

　　德国鞋履品牌勃肯Birkenstock日前发布 2025 财年第四季度及全年业绩，并首次披露 2026 财年展望。截至 2025 年 9 月 30 日的全年，得益于产品结构优化，销售价格调整以及产品品类的强劲消费需求，Birkenstock 实现营收同比增长16.2%至近 21 亿欧元，净利润同比大增 81.8%至 3.483 亿欧元，盈利增速显著快于收入扩张，所有业务板块均实现强劲两位数增长，闭趾鞋营收占比提升500个基点达到 38%。单看第四季度，Birkenstock表现同样不俗，营收同比增长 15.5%，达到 5.263 亿欧元，利润同比飙升 78.9%至 9,390 万欧元。

　　尽管全年与季度业绩全面超出华尔街预期，但Birkenstock2026财年营收指引的谨慎，造成公司股价当日大幅下挫逾11%。公司预计 2026 财年营收将达到 23 亿至 23.5 亿欧元，按固定汇率计算同比增长 13%至15%，明显低于 2025 财年约 18% 的增速，也低于华尔街普遍预期的 23.9 亿欧元。Birkenstock 方称，这一降速主要受到包括短期产能限制、汇率波动，以及关税政策带来的不确定性等因素影响。

　　随着第一代创业者年事渐高，中国美妆行业正步入密集的“交接班”周期。近日，知名包材供应商发布停牌公告，80岁的创始人曾本生正筹划将所持55.49%股份转让给已分别担任公司董事长和副董事长的子女，以完成法律意义上的最终交棒。

　　此举是行业近期二代集体进入核心管理层趋势的缩影，据行业统计，涉及珀莱雅、丸美等约7家美妆企业已进入此过程。

　　新一代管理者普遍展现出聚焦数字化营销、拓展新品牌矩阵、推动供应链智能化及资本运作国际化等鲜明特质，标志着行业从粗放增长迈向系统化竞争的新阶段。此番控制权变更能否为面临业绩压力的嘉亨家化注入新活力，已成为观察这轮行业代际传承成效的关键案例。

　　点评：从草莽创业时代进入精耕细作的新阶段，美妆行业代际交接或将为行业换换头脑。

　　英国设计师品牌Stella McCartney在2024财年业绩急剧恶化，营收同比下滑27%至1600万英镑，跌至2009年以来最低点；净亏损同比扩大36%至约3.1亿人民币，现金流承压凸显经营脆弱性。这一颓势恰逢品牌关键转折点：创始人于2025年初从LVMH集团回购49%股权，结束了长达五年的资本与资源支持，使其彻底进入独立运营阶段。

　　分析指出，品牌长期面临结构性困境，其核心的可持续时尚理念已被行业普遍采纳，成为奢侈品的基础配置，差异化优势减弱；同时定价策略陷入尴尬区间，高于普通设计师品牌，却未达奢侈品的心理溢价门槛，在经济波动时首当其冲。“可持续”的理想国，终倒在“不盈利”的断头台。